L’Afrique aurait un potentiel d’exportation de son secteur créatif estimé à 150 milliards de dollars

Il existe une ironie persistante dans le récit économique africain. Le continent, qui héberge plus de 30 % des réserves minérales mondiales, a longtemps exporté ses richesses brutes pour les voir transformées, valorisées, voire rebaptisées ailleurs, avant de les racheter à prix fort. Or voici qu’une forme de ressource non extractive, non délocalisable et impossible à épuiser, commence à remodeler cette équation. Il s’agit de la créativité, et elle a un visage majoritairement féminin.

C’est la thèse centrale d’un rapport publié en février 2026 par le Boston Consulting Group, et intitulé « Africa Unleashed: Empowering Women in Creative Industries ». Le document, signé par Lisa Ivers et Zineb Sqalli, dresse un état des lieux saisissant d’un secteur à la fois dynamique et structurellement négligé. L’économie créative africaine, regroupant entre autres, la mode, la musique, le cinéma, le design et les contenus numériques, représente aujourd’hui environ 59 milliards USD.

Cela représente moins de 3 % d’un marché mondial évalué à près de 2000 milliards USD. L’écart est vertigineux, mais il constitue aussi, selon le BCG, une opportunité.

Trois moteurs alimentent cette perspective. Le premier est démographique : l’Afrique héberge quelque 890 millions de personnes de moins de 25 ans, soit près de 60 % de sa population totale. Cette jeunesse constitue non seulement un réservoir de main-d’œuvre, mais aussi une base de consommateurs culturels avides de matière, et une génération de créateurs nativement numériques.

Le deuxième moteur est digital : entre 300 et 400 millions d’Africains interagissent activement sur les réseaux sociaux, avec la diffusion rapide des smartphones et l’amélioration de la connectivité. Les plateformes de divertissement comme TikTok, YouTube et Spotify sont devenues des circuits d’exportation culturelle à faible coût.

Le troisième est patrimonial : les traditions et codes africains en matière de design, d’esthétique et de narration constituent un capital de propriété intellectuelle culturelle encore largement sous-monétisé sur les marchés extérieurs, et pourtant relayé par une diaspora de plus de 200 millions de personnes qui en amplifie la portée commerciale.

Selon BCG, si l’Afrique parvenait à doubler sa part dans le marché créatif mondial d’ici 2030 — passant de 3 % à 6 % —, ses exportations créatives pourraient atteindre 140 à 150 milliards USD. Un scénario qui suppose que les conditions d’investissement rattrapent, tout au moins partiellement, le potentiel documenté.

Au cœur de ce système se trouve la gent féminine. Dans le secteur de la mode et du design, évalué à 31 milliards USD, les femmes représentent plus de 60 % de la main-d’œuvre à l’échelle continentale. Au Kenya et à Madagascar, cette proportion dépasse les 80 %.

De la production textile à la direction créative, en passant par le commerce transfrontalier, elles ancrent chaque maillon de la chaîne de valeur. Selon la Banque africaine de développement (BAD), avec un soutien adéquat, la seule industrie de la mode africaine pourrait contribuer jusqu’à 50 milliards USD au PIB continental et créer 400 000 emplois en Afrique subsaharienne.

Les chiffres d’investissement racontent cependant une histoire radicalement opposée. En 2024, les industries créatives africaines ont capté moins de 1 % des financements en capital-risque sur le continent, soit à peine 1,5 million USD de transactions divulguées. Dans le même temps, la fintech mobilisait 1,35 milliard USD. Plus de 90 % des entreprises de mode opèrent avec des capitaux inférieurs à 1000 dollars. Les femmes, en particulier, reçoivent moins de 10 % des financements disponibles, un chiffre qui tombe souvent sous la barre de 1 % au Nigeria.

Le BCG prend soin de ne pas réduire la solution préconisée au seul accès au financement. Des études de cas en Éthiopie, où le parc industriel de Hawassa a créé plus de 24 000 emplois dont 80 % occupés par des femmes, et au Rwanda, dont la politique de restriction des importations de vêtements d’occasion a fait passer le nombre d’entreprises textiles de moins de 10 à environ 70 en six ans, montrent qu’une intervention publique ciblée peut produire des effets mesurables.

Dans les deux cas, la variable déterminante n’était pas le marché, mais plutôt la volonté politique. Selon le cabinet, ce qu’il faut construire, c’est un écosystème viable : capital adapté aux réalités informelles et saisonnières, hubs de production décentralisés, accès aux marchés formels, protection juridique de la propriété intellectuelle et formation numérique peuvent en constituer les piliers.